E na escala de idades, qual era a sua posição? 

Sou o do meio, é onde está a virtude (risos). Na altura éramos adolescentes, o meu pai entendeu que seria o que reunia melhores aptidões para o ajudar, fiz um curso no Citex – actual Modatex – e acabei por vir para aqui logo desde o início e dediquei-me a cem por cento. 

E mantem-se a estrutura familiar da empresa? 

Sim. Atualmente somos três sócios, três irmãos. Ou melhor, quatro sócios, porque a minha irmã dividiu a quota com o marido: eu, o Jorge, que é responsável pelas Tinturarias e pelo Desenvolvimento de Malhas, a Paula, Diretora de Recursos Humanos, e o meu cunhado Américo Alves, que é o Diretor Financeiro. Ou seja continua a ser a família Costa, nosso pai António José da Costa – que era também conhecido como José Costa, o que me dá muito orgulho – faleceu agora em Agosto mas já antes era esta a estrutura accionista.  

Mas a empresa familiar é hoje um grupo, como funciona e se organiza?

De forma sucinta, temos a Becri, que é pai e mãe do grupo, que emprega à volta e 220 pessoas, depois a Guay, que está aqui do outro lado da estrada e tem 90 colaboradores; a seguir a Gubec, que está em Esposende e tem 120 pessoas; a Posolis, que adquirimos recentemente, tem 130 trabalhadores; e, por último, a Wonder Raw, uma parceria que criamos recentemente e onde somos minoritários. Este é o grupo das exportadoras, depois temos a área das confeções com cinco unidades que temos vindo a adquirir desde 2018, mas que trabalham exclusivamente para o grupo. Estão todas debaixo da designação Títulos & Rubricas: a unidade 1 em Vila Verde, com 85 colaboradores; a 2 em Faixa, Ponte de Lima, com 25 pessoas; a 3, em Guimarães, tem cerca de 100 colaboradores; a 4 também em Ponte de Lima, tem 25 colaboradores, e estamos agora a criar de raiz uma nova, a 5, em Manhente, aqui em Barcelos, que tem 9 colaboradores mas está preparada para ter 60 a 70.

E como e articulam entre si, o que faz cada uma? 

A Brecri faz artigos de sportswear e casualwear, e também algum vestuário formal desde que seja em malha. Tudo o que são malhas circulares, com qualquer composição, fazemos tudo. Na Guay o segmento é similar. Nasceu dentro da Becri em condições muito especiais, por uma necessidade burocrática de um cliente que necessitava de faturar a uma empresa diferente, depois surgiu um edifício aqui ao lado e passou a ter vida própria. Trabalha no mesmo segmento mas não temos os mesmos clientes. Com a Gubec, em Esposende, foi uma oportunidade de negócio que surgiu, e embora trabalhe também no mesmo segmento tem igualmente clientes distintos. Têm as três vida própria mas não são concorrentes entre si. A mais recente aquisição foi a Posolis, uma empresa com 40 anos de vida, com génese na antiga Tebe, cujo proprietário se queria afastar por razões de idade e aposentação. Foi uma oportunidade interessante porque surgiu num momento em que andávamos tentar implementar um modelo de trabalho por células, que pudesse responder tanto a grandes como a pequenas encomendas, e esse era precisamente a o modelo da Posolis. Está lá e funciona bem, encontramos o modelo que com dificuldades andávamos a tentar implementar. Agora há também a Wonder Raw, uma parceria do Grupo Becri, com uma pequena participação mas importante para o grupo na angariação de novos clientes. Marcas novas, de jovens empreendedores, designers blogueres ou influencers que se querem lançar no mercado e não tíhamos capacidade para a colher. E nos últimos tempos rejeitávamos centenas e centenas de solicitações. Nasceu em maio, é uma espécie start-up de marcas e à medida que vão crescendo podem passar para outra parte do grupo.  

Têm contas consolidadas?

Sim. Este ano o Grupo Becri deverá atingir uma facturação próxima dos 70 milhões. Juntando as previsões de cerca de 42 milhões para a Becri, 6 milhões na Guay, 8,5 na Gubec, outros 6 milhões na Posolis e 1,5 milhões apontados para o arranque da Wonder Raw, se bem que esta não vai ser consolidada no grupo. No conjunto, o grupo Títulos & Rúbricas, as confecções facturam à volta de 3,5 milhões. Mas temos ambições no grupo de até 2027 chegar aos 100 milhões.  

Falemos agora de sustentabilidade. A Becri tem o modelo patenteado, o Fiber Loop, o que é e em que ponto está?

 Foi uma coisa que nasceu internamente, entre as equipas de design e comercial, para corresponder à necessidade dos nossos clientes e trabalhar a sustentabilidade. Uma coisa que estava aqui à frente dos nossos olhos, que é o aproveitamento dos resíduos que saem do corte, que iam para o lixo. Dai a ideia de criar uma composição com 50% de algodão reciclado e outros 50 de algodão virgem, o que garante a reciclagem de pelo menos 20% do desperdício que sai do corte.  Nasceu de uma necessidade, mas hoje a sustentabilidade já não é uma tendência, é uma obrigação imposta pelos clientes. 

E acrescentou valor junto dos clientes? 

Tudo o que é novidade, que tem inovação, acrescenta valor e em alguns clientes teve mesmo o efeito de ajudar a catapultar as vendas.  

Têm também um processo de modelação virtual inovador, em que consiste?

É o Clo 3D. Em 2018, creio que até um pouco à frente do mercado, estávamos já a tentar encontrar algumas soluções que revolucionassem um pouco o nosso negócio. Principalmente na parte das amostras que é um processo lento, demorado e com muitos custos. Já se falava na digitalização e decidimos comprar este clo, um sistema alemão que achamos que é um Ferrari do 3D, tivemos logo dois clientes que abraçaram o projeto, mas houve também resistências, como é natural. Tratamos de internamente desenvolver e adaptar o processo e quando partimos para o apresentar aos clientes chegou a Covid que pôs fim a quaisquer dúvidas ou resistências. Juntou-se a fome à vontade de comer, fez surgir uma necessidade para a qual já estávamos preparados.  E agora já não há volta a dar, é só melhorar cada vez mais o processo e andar para a frente. 

Qual é a estrutura de exportações no grupo? 

É 100%, todas nossas empresas exportam a totalidade daquilo que produzem, Há apenas na Becri uma pequena quantidade para o mercado interno, ma é um valor marginal, não chegará sequer aos 2%. 

E quais são os principais destinos, há segmentação de mercados por cada uma ou podem trabalhar todas para o mesmo mercado?

Não, não há segmentação de mercados. Como disse, não há concorrência interna, cada uma tem os seus clientes próprios, mas os mercados são livres. Trabalhamos sobretudo para França, Inglaterra, Alemanha e EUA. 

E há algum que tenha prevalência? 

Procuramos que não. Utilizo muito aquela lei de parede dos 80/20, procuramos que cada mercado nunca represente mais que 20 a 30 por cento no máximo. 

E em termos de clientes? 

A mesma lógica, o nosso maior cliente não ultrapassa os 20%. Digamos que é uma lógica calculista, ma são a regras pelas quais sempre nos regemos e vamos continuar a reger.  

Mas a concorrência é cada vez mais feroz, até que ponto o selo made in Portugal funciona como escudo protector?

Há, de facto, um trabalho feitos nos últimos 10 a 15 anos por várias entidades que estão ao serviço da indústria têxtil, que os empresários souberam abraçar, e hoje a marca made in Portugal é reconhecida a nível internacional e um trunfo comercial quando lidamos com os nossos clientes. Já agora, registo que apesar disso a têxtil em Portugal continua a ser o parente pobre da indústria. Apesar de ter mostrado ao longo dos anos que é resiliente, que contribui de forma crescente para o PIB nacional muitas vezes a têxtil não é olhada nem acarinhada como deveria ser.